Det vanligt förekommande plaggetvävtygär vävstolen i form av en skyttel, där garnet formas genom förskjutna longitud- och latitudvävningar. Dess organisation har generellt tre kategorier: platt, twill och satin, och deras organisation varierar (i modern tid, på grund av användningen av skyttelfri vävstol, använder man inte skyttelformen vid vävning av sådana tyger, utan tyget är fortfarande skyttelvävning). Från komponenterna bomullstyg, sidentyg, ulltyg, linnetyg, kemiska fibertyg och deras blandade och vävda tyger, användningen av vävda tyger i kläder oavsett om det gäller variation eller produktionsmängd. På grund av skillnader i stil, teknik, stil och andra faktorer finns det stora skillnader i bearbetningsprocessen och processmetoderna. Följande är grundläggande kunskaper om allmän bearbetning av vävda plagg.
(1) Produktionsprocess för vävda kläder
Ytmaterial används i fabriksinspektionsteknik, skärning och sömnad av nyckelhålsknappar, strykning av plagginspektion, förpackningsförvaring eller leverans.
Efter att tyget anländer till fabriken bör kvantiteten, utseendet och den inre kvaliteten kontrolleras. Först när de uppfyller produktionskraven kan de tas i bruk. Innan massproduktion bör tekniska förberedelser utföras, inklusive formulering av processblad, provplåt och provplaggsproduktion. Provplagget kan endast gå vidare till nästa produktionsprocess efter att det har bekräftats av kunden. Tygerna skärs och sys till halvfabrikat. Efter att vissa skytteltyger har tillverkats till halvfabrikat måste de sorteras och bearbetas enligt de speciella processkraven, såsom klädtvätt, klädsandtvätt, vridningseffektbearbetning etc., och slutligen genomgå hjälpprocesser och efterbehandlingsprocesser, och sedan förpackas och lagras efter att ha godkänts i inspektionen.
(2) Syfte och krav för tyginspektion
Kvaliteten på bra tyger är en viktig del av att kontrollera kvaliteten på färdiga produkter. Inspektion och bestämning av det inkommande tyget kan effektivt förbättra klädkvaliteten.
Tyginspektionen omfattar både utseendekvalitet och intern kvalitet. Tygets huvudsakliga utseende är om det finns skador, fläckar, vävdefekter, färgskillnader och så vidare. Sandtvättstyget bör också vara uppmärksamt på om det finns sandvägar, dödveck, sprickor och andra sandtvättsdefekter. Defekter som påverkar utseendet bör markeras med märken i inspektionen och undvikas vid skärning.
Tygets inre kvalitet omfattar huvudsakligen krympning, färgbeständighet och vikt (m, ounce) tre innehållsdelar. Under inspektionen av provtagningen bör representativa prover av olika sorter och olika färger skäras ut för testning för att säkerställa dataens noggrannhet.
Samtidigt bör även hjälpmaterial som kommer in i fabriken inspekteras, såsom krympningshastigheten för det elastiska bältet, vidhäftningsfastheten hos det självhäftande fodret, graden av dragkedjans jämnhet etc. Hjälpmaterial som inte uppfyller kraven kommer inte att tas i bruk.
(3) Det huvudsakliga arbetsflödet för teknisk förberedelse
Innan massproduktion bör den tekniska personalen först göra ett bra jobb med tekniska förberedelser. Den tekniska förberedelsen omfattar tre delar: processblad, pappersprovtillverkning och provtillverkning av plagg. Teknisk förberedelse är ett viktigt sätt att säkerställa en smidig massproduktion och att slutprodukten uppfyller kundernas krav.
Processbladet är ett vägledande dokument inom klädbearbetning. Det anger detaljerade krav på specifikationer, sömnad, strykning, ytbehandling och förpackning etc., och förtydligar även detaljer som placering av klädtillbehör och tätheten av sömnadsspår, se tabell 1-1. Alla processer inom klädbearbetningen ska utföras strikt enligt kraven i processbladet.
Provtillverkning kräver korrekt storlek och fullständiga specifikationer. Konturlinjerna för de relevanta delarna överensstämmer exakt. Klädnummer, del, specifikation, riktning på sidenlås och kvalitetskrav ska markeras på provet, och provets kompositförsegling ska stämplas på relevant skarvplats.
Efter att processbladet och provformuleringen är färdigställda kan produktionen av småskaliga prover av kläder genomföras, och avvikelser kan korrigeras i tid enligt kundernas och processens krav, och processsvårigheter kan lösas, så att massflödesoperationen kan genomföras smidigt. Provet har blivit en av de viktigaste inspektionsbaserna efter kunden.
(4) Krav på skärprocessen
Innan vi skär bör vi rita urladdningsritningen enligt exemplet. "Komplett, rimlig och sparsam" är den grundläggande principen för urladdning. De viktigaste processkraven i skärprocessen är följande:
(1) Avklara mängden vid bogseringstidpunkten och var noga med att undvika defekter.
(2) För olika partier av färgade eller sandtvättade tyger bör de skäras i omgångar för att förhindra färgskillnader på samma klädesplagg. Om det finns färgskillnader i ett tyg kan färgskillnaden urskiljas.
(3) Var uppmärksam på om tygets sidentrådar och plaggets trådars riktning uppfyller processkraven vid utmatning. För sammetstyger (som sammet, sammet, manchester etc.) bör materialen inte utmatas baklänges, annars påverkas klädernas färgdjup.
(4) För det rutiga tyget bör vi vara uppmärksamma på hur staplarna är inriktade och placerade i varje lager för att säkerställa att staplarna är sammanhängande och symmetriska på kläderna.
(5) Skärning kräver noggrann skärning och raka och släta linjer. Beläggningen bör inte vara för tjock, och de övre och nedre lagren av tyget ska inte vara överskurna.
(6) Skär kniven enligt provmärket.
(7) Var noga med att inte påverka plaggets utseende när du använder konhålsmarkeringen. Efter tillskärning bör kvantiteten och tablettinspektionen räknas och buntas ihop enligt plaggets specifikationer, med biljettnumret, delar och specifikationer bifogade.
(5) Sömnad och sömnad är den centrala processen förklädbearbetningKlädsömnad kan delas in i maskinsömnad och manuell sömnad beroende på stil och hantverksstil. I sömnads- och bearbetningsprocessen för implementeringen av operationsflödet.
Användningen av självhäftande foder i klädbearbetning är vanligare. Dess roll är att förenkla sömnadsprocessen, göra klädkvaliteten jämn, förhindra deformation och skrynkling, och spela en viss roll i klädmodelleringen. Dess typer av non-woven tyger, vävda tyger och stickade varor som bastyg, bör väljas utifrån klädtyget och dess delar, och för att noggrant mäta tid, temperatur och tryck för att uppnå bättre resultat.
Vid bearbetning av vävda kläder sammanfogas stygnen enligt en viss lag för att bilda en fast och vacker tråd.
Spårningen kan sammanfattas i följande fyra typer:
1. Kedjetrådsspår Kedjetrådsspåret är tillverkat av en eller två suturer. En enda sutur. Fördelen är att antalet linjer som används i enhetslängden är litet, men nackdelen är att kantlåsningen lossnar när kedjelinjen bryts. Tråden i dubbelsutur kallas dubbelkedjesöm, som är gjord av en nål och kroklina, dess elasticitet och styrka är bättre än låstråden och inte lätt att sönderdela samtidigt. Enkellinjekedjelinje används ofta i kavajfåll, byxsömmar, kavajhuvud etc. Dubbellinjekedjelinje används ofta i sutur av sömkanten, baksömmen och sidosömmen på byxor, det elastiska bältet och andra delar med mer töjbarhet och stark kraft.
2. Låslinjespåret, även känt som skyttelsuturspåret, är sammankopplat med två suturer i sömmen. De två ändarna av suturen har samma form, och dess töjning och elasticitet är dålig, men den övre och nedre suturen är tät. Det linjära låslinjespåret är det vanligaste suturspåret, som ofta används för att sy två bitar suturmaterial. Såsom att sy ihop kanter, spara sömnad, påsning och så vidare.
3. Omlindningstråden är en tråd som fästs vid kanten av sömmen med en serie suturer. Beroende på antalet suturspår (enkel sutursöm, dubbel sutursöm... Sexsöms omlindningssöm). Dess kännetecken är att den gör att kanten på symaterialet lindas in och fungerar som en skyddsfunktion för tygkanten. När sömmen sträcks kan det ske en viss grad av ömsesidig överföring mellan ytlinjen och bottenlinjen, vilket gör sömmens elasticitet bättre och används därför ofta i tygkanten. Tretrådiga och fyrtrådiga sömmar är de vanligaste vävda kläderna. Femtrådiga och sextrådiga sömmar, även kända som "kompositspår", består av en dubbeltrådig söm med tretrådiga eller fyrtrådiga sömmar. Dess största egenskap är den stora styrkan, som kan kombineras och lindas samtidigt, för att förbättra syspårens täthet och sömnadens produktionseffektivitet.
4. Suturtråden består av mer än två nålar och en böjd kroktråd som går genom varandra, och ibland läggs en eller två dekorativa trådar till framtill. Suturtrådens egenskaper är stark, bra draghållfasthet, släta sömmar, och i vissa fall (t.ex. sömmar) kan det också spela en roll för att förhindra att tygkanten skärs.
Formen för grundläggande sömnad visas i figur 1-13. Förutom grundläggande sömnad finns det även bearbetningsmetoder som vikning och tygbroderi enligt stilens och teknikens krav. Valet av nål, tråd och nålspårstäthet vid sömnad av vävda plagg bör ta hänsyn till kraven på plaggets tygstruktur och process.
Nålar kan klassificeras efter "typ och antal". Beroende på formen kan stygnen delas in i S, J, B, U och Y, motsvarande olika tyger, med hjälp av lämplig nåltyp.
Tjockleken på de stygn som används i Kina kännetecknas av antalet, och tjockleken blir tjockare och tjockare med ökande antal. Stygnen som används vid klädbearbetning varierar vanligtvis från 7 till 18, och olika klädtyger använder olika stygn av olika tjocklek.
I princip bör sömvalet ha samma textur och färg som plaggets tyg (särskilt för dekorativ design). Sömmar inkluderar vanligtvis silkestråd, bomullstråd, bomulls-/polyestertråd, polyestertråd etc. Vid val av sömmar bör vi också vara uppmärksamma på sömmarnas kvalitet, såsom färgbeständighet, krympning, hållfasthet och så vidare. Standardsömmar ska användas för alla tyger.
Nålspårstätheten är densiteten vid nålfoten, vilken bedöms utifrån antalet suturer inom 3 cm på tygets yta, och kan också uttryckas genom antalet nålhål i 3 cm-tyget. Standard nålspårstäthet vid vävda plagg.
Sömnad av kläder kräver i allmänhet snygghet och vackerhet, det får inte finnas asymmetri, snedhet, läckage, felaktiga sömmar eller andra fenomen. Vid sömnad bör vi vara uppmärksamma på skarvningsmönstret och symmetrin. Sömnaden ska vara enhetlig och rak, slät och slät; tangenten till klädernas yta ska vara plan utan rynkor och små veck; suturen ska vara i gott skick, utan trasiga linjer, flytande linjer och viktiga delar som kragens spets ska inte vara trådade.
(6) nyckelhålsspänne
Låshål och spikspännen i kläder tillverkas vanligtvis maskinellt. Ögonspännen delas in i platt hål och ögonhål beroende på form, allmänt känt som sovhål och duvögehål.
Raka ögon används ofta i skjortor, kjolar, byxor och andra tunna klädesmaterialprodukter.
Phoenixögon används mestadels i jackor, kostymer och andra tjocka tyger i kategorin rockar.
Låshålet bör vara uppmärksam på följande punkter:
(1) Huruvida cingulärpositionen är korrekt.
(2) Huruvida knappögats storlek matchar knappens storlek och tjocklek.
(3) Om knapphålsöppningen är ordentligt skuren.
(4) Om klädstycket är töjbart (elastiskt) eller mycket tunt, bör man överväga att använda låshålet i det inre lagret av förstärkt tyg. Knappens sömnad bör motsvara knäppningspunktens position, annars kommer knappen inte att orsaka deformation och snedvridning av knappens position. Man bör också uppmärksamma om mängden och styrkan på klammertråden är tillräcklig för att förhindra att knappen faller av, och om antalet spännen på tjocka tyger är tillräckligt.
(Sju) heta människor använder ofta "trepunktssömnad sjupunkts het" för stark justering av hetta, vilket är en viktig process i klädbearbetning.
Det finns tre huvudfunktioner för strykningen:
(1) Ta bort rynkor på kläderna genom att spraya och stryka, och jämna ut sprickorna.
(2) Efter varmformning, gör att kläderna ser platta, veckade och raka ut.
(3) Använd strykteknikerna "retur" och "drag" för att på lämpligt sätt ändra fiberns krympning och tygets densitet och riktning, forma klädernas tredimensionella form och anpassa dem till kroppens form och aktivitetstillstånd, så att kläderna uppnår ett vackert utseende och är bekväma att bära.
De fyra grundläggande faktorerna som påverkar strykningen av tyg är: temperatur, fuktighet, tryck och tid. Stryktemperaturen är den viktigaste faktorn som påverkar strykeffekten. Att förstå stryktemperaturen för olika tyger är det viktigaste problemet med klädsel. Om stryktemperaturen är för låg för att uppnå strykeffekten kommer stryktemperaturen att orsaka skador.
Stryktemperaturen för alla typer av fibrer, inklusive kontakttid, rörelsehastighet, stryktryck, om sängkläder är gjorda, sängklädernas tjocklek och fuktighet, har en mängd olika faktorer.
Följande fenomen bör undvikas vid strykning:
(1) Aurora och brännskada på plaggets yta.
(2) Klädernas yta lämnade små krusningar och rynkor och andra heta defekter.
(3) Det finns läckage och varma delar.
(8) Klädinspektion
Inspektionen av kläder bör omfatta hela bearbetningsprocessen från tillskärning, sömnad, nyckelhålsspänne, ytbehandling och strykning. Innan förpackning och lagring bör de färdiga produkterna också inspekteras noggrant för att säkerställa produkternas kvalitet.
Huvudinnehållet i inspektionen av den färdiga produkten inkluderar:
(1) Huruvida stilen är densamma som bekräftelseprovet.
(2) Huruvida storleken och specifikationerna uppfyller kraven i processbladet och provkläderna.
(3) Om suturen är korrekt och om sömnaden är snygg och platt i kläderna.
(4) Kontrollera om tygparet är korrekt på klädseln av remstyg.
(5) om tygets sidentråd är korrekt, om det inte finns några defekter på tyget, om det finns olja.
(6) Om det finns problem med färgskillnader i samma kläder.
(7) Om strykningen är bra.
(8) Huruvida limbeläggningen är fast och om det förekommer liminfiltration.
(9) Om trådhuvudet har reparerats.
(10) Huruvida klädaccessoarerna är kompletta.
(11) Huruvida storleksmärkningen, tvättmärkningen och varumärket på kläderna överensstämmer med varans faktiska innehåll, och om placeringen är korrekt.
(12) Huruvida klädernas övergripande form är bra.
(13) Huruvida förpackningen uppfyller kraven.
(9) Förpackning och förvaring
Förpackning av kläder kan delas in i två typer av hängning och packning, som generellt delas in i inre förpackning och ytterförpackning.
Innerförpackning avser ett eller flera klädesplagg i en gummipåse. Betalningsnumret och storleken på klädesplaggen ska överensstämma med de som är markerade på gummipåsen, och förpackningen ska vara slät och vacker. Vissa speciella klädesplagg bör förpackas med särskild behandling, till exempel vridna kläder som ska förpackas i vriden form, för att bibehålla sin stil.
Ytterförpackningen är vanligtvis förpackad i kartonger, enligt kundens krav eller instruktioner på processbladet. Förpackningsformen är vanligtvis blandad färgkod, enfärgsoberoende kod, enfärgskod och blandad färgsoberoende kod av fyra slag. Vid packning bör vi vara uppmärksamma på den fullständiga kvantiteten och korrekt färg- och storleksplacering. Pensla ytterförpackningen med rutan som anger kund, leveranshamn, förpackningsnummer, kvantitet, ursprung etc., och att innehållet överensstämmer med de faktiska varorna.
Publiceringstid: 25 maj 2024
